Покраска мотоцикла.

Каким бы "отличным" здоровьем ни обладал мотоцикл, но если его краска потеряла былой цвет и блеск, потрескалась, облупилась, выглядит он немощным стариком. Безусловно, такой вид мотоцикла огорчает его владельца, и он берется за кисть и краску. Как ни странно, нередко эта работа не дает желаемой цели, потому что используются либо неподходящие материалы, либо не та технология.

Конечно, обновить лакокрасочное покрытие мотоцикла намного проще, чем автомобиля, поскольку покрасить надо лишь раму, бак, ящики и крылья, которые, кстати, легко снять с мотоцикла, но получить отличное качество покраски можно, только, соблюдая все инструкции и выполняя определенный порядок операций.

Отечественные мотоциклы и чехословацкие ЯВЫ и 43, поставляемые в нашу страну, окрашивают на заводах меламидно-алкидными (МЛ), глифталевыми (ГФ) или пентафталевыми (ПФ) эмалями, требующими горячей сушки. Для ремонта же наиболее удобно применять нитроцеллюлозные (НЦ) или алкидно-стирольные (МС) эмали, которые быстро сохнут при комнатной температуре. При этом надо иметь в виду, что НЦ менее прочна и долговечна.

Процесс окраски состоит из нескольких операций, аккуратное выполнение каждой из которых гарантирует высокое качество всей работы. Рассмотрим их.

И так начнём! Первый этап - подготовка поверхности. Деталь мотоцикла тщательно промывают и поверхность зачищают тонкой наждачной шкуркой, не снимая слоя краски, но удаляя возможные следы масла, полировочных и восковых паст. Поврежденный (от коррозии металла или удара) участок очищают от разрушенной краски грубой наждачной шкуркой, стальной щеткой, скребками, шаберами или при помощи специальной смывки, продающейся в магазинах. Вместо нее можно использовать какой-либо из растворителей, обильно смачивая им несколько раз поверхность и удаляя (минут через 5—10) набухшую краску. После снятия старой краски поврежденную поверхность зачищают шкуркой до металлического блеска. Затем всю окрашиваемую поверхность обезжиривают, протирая ее тампоном, смоченным в растворителе. При этом его нельзя обильно смачивать или с силой прижимать к поверхности — так можно растворить или повредить слой оставшейся краски, шпатлевки или грунта.

Второй этап - грунтование. На подготовленную поверхность первым наносят слой грунта, так как эмаль или шпатлевка плохо держатся на металле и быстро отстают. Исключение составляют эпоксидные шпатлевки и алкидно-стирольные эмали (МС), и наносить грунт под них не обязательно. Также не обязательно наносить его и на сохранившуюся старую краску.

Для получения подходящей вязкости грунты разбавляют теми же растворителями, что и соответствующие эмали. Вязкость грунта (как и эмали), наносимого кистью, должна быть большей, краскораспылителем — меньшей. В первом случае густоту подготовленного грунта можно сравнить, разумеется, очень условно, со сливками, а во втором — с молоком. В обоих случаях его следует профильтровать, например, через старый капроновый чулок.

Третий этап - шпатлевание. Когда грунт высохнет, для выравнивания поврежденной поверхности наносят шпатлевку. Применяют марки ПФ-00-2 (высыхающую при комнатной температуре за 24 часа), МС-00-6 (0,5 часа), НЦ-00-7 (1 час), НЦ-00-8 и НЦ-00-9 (3 часа), ЭП-00-10 (24 часа). Шпатлевку ПФ-00-2 разбавляют уайт-спиритом, скипидаром или сольвентом, остальные — ксилолом или растворителем № 646 до тестообразного состояния. Наносят ее шпателем.

Один слой шпатлевки во избежание большой усадки и трещин не должен превышать 1 мм, а общая толщина ее— 3 мм, иначе она разрушится от вибрации. Если же требуется заделка более глубоких вмятин, то следует воспользоваться оловянно-свинцовым припоем или эпоксидной шпатлевкой, например ЭП-00-10.